Подъём на Ruapehu долго оставался моим незакрытым гештальтом. К тому моменту я уже несколько раз прошёл Tongariro Crossing и сходил на Tama Lakes (про который расскажу когда-нибудь позже). Этот маршрут постоянно откладывался, хотя каждый новый поход в этом районе только подогревал интерес к нему. В начале 2026 года я уже знал, что в марте нас ждёт переезд в Квинстаун. Поэтому нужно было принять волевое решение и организовать поход, потому что потом сделать это было бы гораздо сложнее.
В январе я начал высматривать хороший прогноз в том районе. Почему это так важно, я подробно писал в отчёте про Tongariro, но если коротко: погода тут меняется очень быстро, вершин всего три, и если их затянет облаками, смотреть будет не на что. Плюс маршрут не размечен, и в плохую видимость на нём очень легко потеряться.
Когда подходящее погодное окно появилось, я подбил трёх друзей, и вместе с женой мы забронировали жильё и вечером выехали к вулкану, чтобы наутро начать восхождение.
Кроме этого, я обязательно проверил активность на сайте GeoNet. Тогда, как и сейчас, она была на первом уровне из пяти: minor volcanic unrest, слабое волнение. Это выше, чем у Tongariro, то есть формально и вероятность извержения тут больше. Хотя, как я уже писал раньше, любой действующий вулкан может стать активным в любой момент, вне зависимости от уровня. Ruapehu - один из самых активных вулканов страны: из более чем шестидесяти зафиксированных извержений большая часть пришлась на XX век. Крупные случаются примерно раз в полвека (1895, 1945 и серия 1995–1996 годов), последнее заметное было в 2007-м.
И ещё одна небольшая, но важная ремарка. Ruapehu это серьёзная альпийская гора, которую легко недооценить. В июне 2024 года здесь погибла 26-летняя девушка: опытная походница, она впервые надела кошки за день до этого, но даже они не помогли: она поскользнулась на льду и пролетела около 250 метров по склону. Я описываю свой маршрут в летних, бесснежных условиях. Если на склонах лежит лёд, это совершенно другая гора, и без соответствующей экипировки, кошек,ледоруба и, самое главное, опыта, сюда идти нельзя.
Наутро мы пораньше приехали к парковке, к самому открытию гондолы. Она начинала работать только в десять утра, что довольно поздно, учитывая, что закрывалась уже в четыре дня. По сути, на весь маршрут у нас было около шести часов: если не успеть к закрытию, вниз пришлось бы спускаться пешком ещё пару лишних километров.
Летом работает только нижняя секция гондолы, дальше нужно пешком набрать 647 метров. Хоть цифра не кажется большой, это очень тяжёлый подъем: уклон очень резкий, тропы и указателей почти нет, а также ощущается высота (старт с 2000 метров) и слегка разреженный воздух.
По сути есть два варианта как начинать подъем: вдоль подъёмника Knoll Ridge T-bar или вдоль хребта Restful Ridge. Я читал разные отчёты, и однозначного мнения, какой лучше, не нашёл. Мы выбрали Knoll Ridge T-bar: вдоль него в течение одного километра идёт хоть какой-то размеченный маршрут (не идеальная тропа, но есть оранжевые маркеры), и он ведёт до верха подъёмника Knoll Ridge. Можно выбрать и второй вариант, но будет сложно понять, куда конкретно нужно двигаться и придется потратить на этого драгоценное время
На отрезке вдоль Knoll Ridge мы прошли около километра и набрали метров двести. Слева всё время торчали скалы Pinnacle Ridge.
Пейзаж тут напоминает то ли Марс, то ли Мордор: ни деревьев, ни травы, сплошные камни, лава и скалы. Финальная точка этого этапа это небольшой хат Knoll Ridge, где можно передохнуть и спрятаться от палящего солнца.
Здесь снимали Мордор
Склоны Whakapapa на Ruapehu во «Властелине колец» сыграли Мордор. Именно тут снимали пролог «Братства кольца», битву Последнего союза, где Исильдур срубает Кольцо с руки Саурона, а также сцены, где Сэм и Фродо пробираются по чёрной земле. В кадре настоящие вулканические склоны, а армии и крупные планы боя дорисованы.
После хижины начинается самая тяжёлая часть маршрута: около 300 метров набора в течение километра по очень крутому склону, усыпанному булыжниками разного размера. Во время подъема слева постепенно будет открывается долина между Ruapehu и Tongariro, а за ней выглядывает вулкан Нгаурухоэ. Подъём изматывающий и, честно, довольно однообразный, а местами ещё и сложно понять, куда именно двигаться. Нам повезло: на маршруте были другие люди, по ним можно было ориентироваться.
Основная задача здесь — держаться направления в сторону седловины между Peak 2642 и Tukino Peak 2720 (в Organic Maps они отмечены как ориентиры). Снег в этом месте встречается даже в конце лета.
Добавляет сложности высота. Мы уже на 2300–2600 метрах, и хотя это сравнительно немного, дышалось заметно тяжелее обычного, каждый шаг давался с усилием. Мы с женой поднялись примерно за час и ещё минут двадцать ждали друзей: они ходят в походы реже, и подъём стал для них серьёзным испытанием (да и для нас тоже).
Зато наверху перед нами открылся главный кратер, а вместе с ним и ледник Ruapehu. Лёд тут никогда не тает из-за высоты и холода. С первого взгляда даже не понимаешь, что это ледник: он весь присыпан пеплом и пылью прошлых извержений. Это, кстати, единственные ледники на всём Северном острове.
Слева над нами возвышался Tukino Peak с острыми скалами, а справа виднелись пики Tahurangi, Paretetaitonga и Te Ataahua, в сторону которых нам предстояло идти дальше.
Когда все поднялись к седлу, мы посидели ещё минут пятнадцать, перекусили и двинулись дальше: на часах было полпервого, а до закрытия гондолы оставалось три с половиной часа. Дальше тропа становится заметно проще, надо просто идти вдоль хребта, и есть протоптанный след. Следующая цель это кислотное озеро Crater Lake.
По пути открываются новые ракурсы на жерло, на Tukino Peak, на долину Tama Lakes и Нгаурухоэ.
По хребту постоянно то поднимаешься, то спускаешься. Зато какие виды!
Примерно через полчаса мы дошли до развилки: одна тропа вела на спуск, а другая к озеру. До закрытия гондолы оставалось чуть меньше трёх часов, и нужно было решать, что делать дальше. До озера оставалось ещё около 600 метров в одну сторону, плюс небольшой подъём. К этому моменту двое друзей уже сильно вымотались, поэтому мы втроём решили быстрым темпом сходить к озеру.
И это того стоило. С видовой точки открылись другие пики Ruapehu, которых мы до этого не видели, и кислотное озеро Crater Lake.
Crater Lake и катастрофа Tangiwai
Озеро в кратере (Te Wai ā-moe) тёплое и очень кислотное, его питают талый снег и вулканический пар. После крупных извержений на выходе из кратера иногда вырастает дамба из пепла, за которой копится вода. Такая дамба образовалась в 1945 году, а в канун Рождества 1953-го она рухнула: по долине реки Whangaehu вниз пошёл лахар (сель) из воды, грязи и камней. Он снёс железнодорожный мост у Tangiwai за минуты до того, как на него въехал экспресс Веллингтон–Окленд. Погиб 151 человек, это до сих пор крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Новой Зеландии. С тех пор за озером постоянно следят, а на реке стоит система оповещения о лахарах.
Время поджимало, так что мы быстро сфотографировались и побежали обратно к ребятам, чтобы успеть на гондолу. На развилке было два часа дня и оставалось два часа до закрытия. За это время пройти надо было не так много: 2.5 километра и сброс около 580 метров.
Спускались мы по Restful Ridge (как я уже говорил, по нему же можно было и подниматься). Здесь опять появляется какое-то подобие тропы. По пути встречались крупные куски снега, по которым местами можно было даже съезжать, как на лыжах. Пейзажи похожи на те, что были на подъёме, но, возможно, даже чуть интереснее: Нгаурухоэ и долина с озёрами Tama Lakes отсюда видно лучше.
В одном месте тропа упёрлась в обрыв, но, к счастью, мы довольно быстро нашли, как с него спуститься.
Дальше тропа то появлялась, то снова терялась, но мы видели где находится гондола, поэтому было ясно, куда держать путь. Если бы мы тут поднимались, то с навигацией было бы чуть сложнее, так что мы не зря в самом начале выбрали подъём вдоль Knoll Ridge. В итоге у нас получился почти кольцевой маршрут, по двум хребтам сразу.
К гондоле мы вернулись примерно за полчаса до закрытия. На весь маршрут ушло около пяти с половиной часов, при том что местами мы заметно спешили. Времени впритык: маршрут неофициальный и не рассчитан на расписание гондолы.
По итогу я остался очень доволен: наконец закрыл гештальт и побывал на самой высокой точке Северного острова. Этот маршрут понравился мне больше всего в этом районе, даже больше Tongariro Crossing. Больше масштаба, меньше людей и более суровый вулканический ландшафт.