Pouākai Tarns это часть большого многодневного маршрута Pouākai Circuit, который проходит вокруг Таранаки. Сам я весь маршрут не проходил, но, насколько знаю, Pouākai Tarns одна из самых популярных его точек, и добраться сюда можно за один день.
Я очень много пишу о том, что всегда стараюсь поймать хорошую погоду при походе в горы. Это довольно сложно сделать в районе Тонгариро, а также на западном побережье Южного острова, но с Таранаки это самая большая проблема.
Таранаки - это одинокий вулкан на западном побережье Северного острова, вокруг которого в радиусе больше сотни километров нет никаких других гор. А значит, он постоянно притягивает облака.
Почему вулкан почти всегда в облаке
Таранаки стоит один посреди равнины, прямо на пути западных ветров с Тасманова моря. Влажный морской воздух упирается в гору высотой 2518 метров и поднимается наверх. На высоте воздух остывает, влага в нём конденсируется, и прямо над горой образуется облако. Ключевой момент в том, что облако рождается на самой горе, а не приносится откуда-то. Небо вокруг может быть совершенно чистым, а вулкан всё равно будет затянут.
Поэтому поймать здесь хорошую погоду довольно сложно. Поездка на Таранаки долгое время была моим личным гештальтом. Я пару раз летал в Нью-Плимут в командировку и оба раза проводил в этом районе по несколько дней. За всё это время гора показалась из облаков всего один раз.
В целом, есть периоды, когда вероятность застать её без облаков выше: это утро и вечер. Днём же, даже при хорошем прогнозе, довольно велика вероятность, что облака придут и хотя бы частично затянут вулкан.
В один из апрельских дней, в преддверии выходных, наконец наметился хороший прогноз. После нескольких месяцев мониторинга погоды я собрал друзей, мы забронировали жильё, и было принято решение ехать. Изначально план был приехать в Нью-Плимут и сходить в поход на следующий день с утра, но за день до выезда прогноз начал меняться, и окно хорошей погоды сместилось на первый день. Это означало, что надо выезжать рано утром, идти в тот же день, ночевать и возвращаться обратно.
Итак, мы выехали с утра из Окленда. Дорога идёт по шоссе 3. Примерно за сто километров до Нью-Плимута, когда едешь вдоль побережья, вдалеке начинает виднеться Таранаки. Когда мы выехали на дорогу с этим видом, я увидел, что гора довольно сильно затянута облаками, хотя прогноз на это время был очень хороший. Деваться было некуда, позади оставалось больше трёх часов дороги, и мы поехали дальше.
По пути на Таранаки, если едете из Окленда (или по дороге обратно), очень рекомендую заехать на пляж Three Sisters. На нем расположено несколько пещер, скал и кекуров разных форм. Пройти туда можно только в отлив, поэтому посмотрите расписание приливов на этот день и заложите часа два, чтобы всё осмотреть. Пляж находится примерно в часе езды к северу от Нью-Плимута.
Кекуры Three Sisters
Кекуры это отдельно стоящие скалы, которые остаются в море, когда волны постепенно разрушают породу вокруг них. Сначала прибой пробивает в мысе пещеру, затем она превращается в арку, а со временем арка обрушивается, оставляя после себя одинокий каменный столб. Здесь такие скалы достигают около 25 метров в высоту, и процесс разрушения продолжается прямо сейчас. В начале двухтысячных «сестёр» было четыре, а к 2024 году осталось только две. Соседняя скала Elephant Rock потеряла свой «хобот» в 2016 году, и теперь от слона осталась лишь арка. Поэтому фотографии этого места десятилетней давности уже заметно отличаются от того, что вы увидите сегодня.
Если нет возможности или времени туда заехать, как минимум можно заскочить на видовую с видом на пляж.
Вернемся обратно к Таранаки. Когда мы подъехали к парковке, гора была уже чуть меньше затянута облаками с той стороны, где нам предстояло идти. Но мы решили идти в надежде, что погода ещё изменится. К слову, вокруг горы не почти не было облаков и светило яркое солнце.
От парковки надо пройти около 600 метров до начала леса. Там начинается долгая дорога по длинной деревянной тропе. Большая часть маршрута довольно скучная, потому что идёт по лесу, но, к счастью, несложная: вся тропа очень хорошо обустроена.
Хоть трек и довольно большой, 12 километров туда-обратно с набором больше 700 метров, он очень равномерный, не резкий и идёт по хорошей тропе. Поэтому он не очень сильно выматывает физически (вы всеравно под конец подустанете), а технически он очень простой.
Спустя 4.2 километра будет первая видовая на маршруте: равнина вокруг Таранаки и виднеющееся вдалеке море. Тут можно немного перевести дух и двигаться дальше.
Ещё через полтора километра будет Pouākai Hut, одна из хижин на кольцевом маршруте. Там есть туалет и места, где можно посидеть и перекусить. Чтобы там заночевать, места в хижине нужно бронировать. Когда мы шли в апреле 2025 года, её только достраивали.
Дальше отсюда нужно пройти ещё 200 метров, и откроется эпичный вид на Таранаки. Когда мы туда вышли, было четыре часа дня, солнце шло к закату, и облака практически ушли с горы.
По форме Таранаки представляет собой идеальный конус, и поэтому многие сравнивают его с японской Фудзи.
Таранаки и Фудзи
Сходство не случайное: оба вулкана являются стратовулканами, то есть выросли слоями лавы и пепла вокруг одного центрального жерла. Оба также стоят отдельно от основных горных хребтов, поэтому их симметричные конусы хорошо видны издалека. Такая форма как раз характерна для вулканов, которые растут относительно равномерно во все стороны, когда окружающий рельеф не мешает их росту. Сходство настолько заметное, что в 2003 году Таранаки сыграл Фудзи в фильме «Последний самурай». Вместо съёмок в Японии создатели фильма использовали новозеландский вулкан как дублёра Фудзи. Разница только в масштабе: Фудзи возвышается на 3776 метров, а Таранаки на 2518. Второе название вулкана, Mount Egmont, Джеймс Кук дал ему в 1770 году. Сегодня официальное название горы Taranaki Maunga.
Я, кстати, был в Японии и видел Фудзи, и могу сказать, что они действительно похожи. Но Фудзи, конечно же, эпичнее и монументальнее, потому что значительно выше. Хотя, возможно, такое чувство масштаба появилось потому, что вершина Фудзи была покрыта снегом, а тут были летом. Вот фото.
На этом поход не заканчивается: надо пройти чуть вниз, ещё около 800 метров, до самих Pouākai Tarns.
Там будет та самая известная видовая с видом на Таранаки. Если повезёт и не будет ветра, гора идеально отразится в воде.
Там же можно посидеть и перекусить после того, как нафотографируетесь. До этой точки мы очень неспеша дошли примерно за два с половиной часа.
На саму Таранаки, кстати, тоже можно подняться, но это довольно тяжкое приключение: очень большой набор, отсутствие тропы и сыпучий скальник. Сам я туда не ходил, потому что не вижу в этом большого смысла. На Таранаки красиво смотреть со стороны, а с вершины видны только простирающиеся равнины, море и Тонгариро с Руапеху в паре сотен километров вдалеке, как маленькие точки при хорошей погоде.
Обратно идти той же тропой. Мы начали возвращаться, когда солнце почти зашло, и часть обратной дороги шли по темноте. Но, как я говорил, тропа хорошая, сбиться с неё невозможно. Лучше всё-таки идти с фонариком, чтобы не промазать мимо ступенек.
Всего на поход туда-обратно стоит заложить около пяти-шести часов в зависимости от вашего темпа.
В заключение хочется сказать, что маршрут стоит того, чтобы сходить. Хоть фотографий отсюда будет не так много, потому что по факту там только два ракурса с видом на точку, Таранаки очень красивый вулкан со своим шармом, и он не кажется таким безжизненным, как Руапеху или Тонгариро. Тут нет атмосферы Мордора, вулкан сам довольно зелёный и вокруг много растительности.
Но, к сожалению, надо быть готовым, что возможно придётся сходить сюда несколько раз, потому что безоблачную погоду поймать непросто. Даже если вы стартуете в ясную погоду, не факт, что к моменту, когда дойдёте до видовой, гору не затянет облаками. Или как случилось с нами: начать с облаками, а в итоге прийти на идеально чистую видовую без облаков.